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Escalade
Escalader le mon Everest - Les camps et passages clés
La plus haute montagne du monde est la destination de nombreux alpinistes. Nous expliquons les passages clés sur le chemin. Zone de la mort, cascade de glace du Khumbu, Mur du Lhotse & Co.
Un objectif qui représente la vie de nombreux alpinistes - être un jour au sommet de la plus haute montagne du monde. Ce géant de l'Himalaya mesure 8850 mètres et les alpinistes passent en moyenne environ 60 jours ici pour atteindre le sommet. La haute saison pour l'ascension est avril et mai, car c'est à ce moment-là que les conditions sont les meilleures. Les mois d'hiver sont marqués par des températures très basses et des vents extrêmes, et pendant les mois d'été, pendant la mousson, de violents orages rendent l'ascension presque impossible.
Camp de base de l'Everest en nocturne
© Denis Klero/Red Bull Content Pool
La plupart des voyages durent environ six à huit semaines "de ta porte au sommet" - tu prends l'avion pour Katmandou, tu y organises le visa et toutes les fournitures, puis tu pars en avion ou en hélicoptère pour Lukla (2860 mètres au-dessus du niveau de la mer), d'où tu te rends au premier camp de base. De Lukla, il faut compter environ une à deux semaines pour atteindre le camp de base Everest South au Népal, car l'acclimatation doit se faire lentement. Le North Base Camp se trouve de l'autre côté de l'Everest au Tibet - de là, la Northeast Ridge Standard Route mène au sommet. Elle est moins fréquentée, plus exigeante en termes d'escalade et il n'y a pas de possibilité d'hélitreuillage. Nous voulons nous concentrer sur l'ascension sud des deux premiers alpinistes Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay (1953) via le Népal et te guiderons virtuellement jusqu'au sommet.
Camp de base sud du Népal (5300 m)
Camp de base avancé
© Thomas Senf/Red Bull Content Pool
Le camp de base est très animé en haute saison - les téléphones satellites sonnent, on discute dans toutes les langues du monde, on bavarde, on rit, des hélicoptères rendent régulièrement visite au camp et le mélange d'alpinistes, de sherpas, de journalistes, de médecins et de scientifiques crée ici une ambiance très émotionnelle. C'est ici que tu te familiarises pour la dernière fois avec ton équipement, que tu laves tes vêtements dans des lacs glacés, parfois gelés, et que tu te dépêches de mettre ta nourriture dans ta bouche tant qu'elle est chaude. 5300 mètres, c'est une altitude que tu peux ressentir et où les avalanches qui se précipitent chaque jour dans la vallée font monter l'adrénaline. Dans ce petit village de tentes, l'espoir, la peur, la frustration et la joie se rencontrent sans frein.
Le 25 avril 2015, le Népal a été secoué par un tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l'échelle des moments, qui a causé de gros dégâts au pays et à ses habitants. Le camp de base sud n'a pas été épargné - une avalanche du mont Pumori a balayé le camp et a tué 19 personnes. A peine deux semaines plus tard, un deuxième tremblement de terre a détruit de nombreux chemins menant au camp de base.
Cascade de glace de Khumbu (5500 m - 6100 m)
La cascade de glace de Khumbu est le voyage furtif de l'ascension de l'Everest, on ne peut pas se reposer ici car le glacier bouge de cinq centimètres toutes les heures et des dangers nous guettent partout ! Dans cette "rivière de glace", des crevasses peuvent soudainement se former et tout engloutir, des tours de glace glaciaire (séracs) peuvent se détacher et ensevelir tout ce qui n'est pas assez éloigné, et les avalanches qui partent de l'épaule ouest de l'Everest sont également très dangereuses. Les "icefall doctors" sécurisent ici chaque année un chemin avec des cordes et des échelles pour guider les alpinistes le plus sûrement possible à travers cette vallée, mais cette section reste malgré tout un jeu avec la mort que l'on veut terminer le plus rapidement possible.
Il est important de s'engager le plus tôt possible dans la cascade de glace, car la fréquence des avalanches et des chutes augmente avec la chaleur - en général, on quitte le camp de base entre quatre et cinq heures du matin. La prochaine destination est le camp I à environ 6100 mètres, mais le chemin est long et il arrive souvent que l'on ne puisse pas laisser la cascade de glace de Khumbu derrière soi du premier coup.
Camp I, vallée du silence (6100 m - 6400 m)
Des champs de neige à perte de vue, des crevasses profondes et de hautes parois rocheuses caractérisent le Western Cwm (prononcé Kuhm), également connu sous le nom de "Vallée du silence" et situé au sud de l'Everst, à l'ouest du Lhotse et au nord du Nuptse. La nuit, on entend ici le glacier bouger et les crevasses s'ouvrir et se fermer - malgré le mal de tête qui peut frapper à cette altitude, on a d'autres soucis et on espère que sa tente ne sera pas avalée pendant la nuit. Pendant la journée, il peut souvent faire exceptionnellement chaud en raison de la réflexion de la lumière du soleil sur les nombreuses surfaces de glace et de neige, mais la nuit, les températures redescendent en dessous de zéro. La beauté de cet endroit : Si tu fais quelques pas au coin de la rue, tu peux apercevoir pour la première fois le mont Everest. Pour des raisons de sécurité, cette partie de l'ascension ne doit être effectuée qu'avec des cordes fixes, car des crevasses sont cachées partout.
Camp II (6600 m)
Après une marche interminable dans la vallée du silence, on atteint le camp 2 au pied de la paroi glacée du Lhotse. Cet endroit est à couper le souffle, non seulement parce qu'à cette altitude, on a constamment besoin d'oxygène, mais aussi parce que c'est extrêmement beau. Les formations nuageuses changent toutes les minutes et la vue sur toute la région de l'Himalaya fait battre le cœur. Ici, tu as la chance de prendre quelques repas bien préparés avant de commencer la partie vraiment austère de l'expédition. Même si tu es fatigué, tu devrais faire les 400 mètres de dénivelé jusqu'à l'impressionnante Lhotse Face - cela aide à l'acclimatation et résout peut-être quelques problèmes auxquels tu peux être confronté à cette altitude.
Mur du Lhotse (6800m)
Le flanc ouest du Lhotse, la quatrième montagne la plus haute du monde, est un mur de glace de 1200 mètres de haut, d'une inclinaison allant jusqu'à 80 degrés, qu'il faut franchir sur cette route vers le sommet et qui épuise les forces des alpinistes. Chaque décrochage de la corde fixe devient un risque face à l'effort et à la charge mentale. Une erreur et c'est la descente rapide et le danger de mort. Les coinceurs sont ici une bonne idée !
L'ascension de cinq à huit heures n'est pas très exigeante techniquement, mais elle est extrêmement épuisante et dépend surtout des conditions météorologiques. La sécheresse et le froid signifient de la glace dure, ce qui nécessite de très bons crampons, plus de neige rend la tâche un peu plus facile, mais augmente le risque d'avalanche. Ce qui peut facilement arriver ici, ce sont les embouteillages. Beaucoup de gens veulent monter et beaucoup veulent descendre, ce qui met les nerfs à rude épreuve, surtout parce qu'il est presque impossible et extrêmement dangereux de doubler ici.
Camp III (7300 m)
Une fois que l'on a surmonté le mur du Lhotse, on installe le camp numéro 3 à environ 7150 mètres dans un terrain aussi plat que possible - ici, on peut se "reposer" une dernière fois avant de passer par le Yellow Band et la Geneva Spur dans la zone de la mort. Cette partie n'est pas exceptionnellement raide, mais l'altitude élevée use énormément la capacité de concentration et c'est important si tu veux faire des pas sûrs. C'est ici que la plupart des alpinistes commencent à utiliser de l'oxygène. Il faut faire attention aux chutes de pierres, qui sont souvent déclenchées par d'autres alpinistes. Après quatre à environ huit heures, tu as terminé et tu peux t'installer confortablement dans la zone de la mort pendant quelques heures. D'ici, tu as une vue parfaite sur le sommet !
Camp IV - La zone de la mort (8000 m)
Le camp 4 se trouve à environ 8000 mètres, d'ici tout semble surréaliste et le temps de séjour à cette altitude est limité à 48 heures maximum, le corps ne peut pas faire plus longtemps. Le corps consomme plus d'O2 qu'il ne peut en absorber, ce qui signifie que tu souffres d'un manque chronique d'oxygène, ce qui provoque ce que l'on appelle le mal des montagnes. Le cœur réclame de l'oxygène et pompe de plus en plus de sang dans les artères jusqu'à ce que les parois des capillaires se rompent - il faut donc rester ici le moins longtemps possible. A cette altitude, on se trouve dans un autre monde, mais il est difficile de profiter de cet endroit magique. Tu te sens faible, tu as froid, ta tête cogne, tu ne dors pas, chaque mouvement demande beaucoup d'énergie et l'idée d'entreprendre l'ascension du sommet après seulement quelques heures de repos provoque la panique. Presque personne n'est prêt à le faire et la volonté est mise à rude épreuve ici - mais une fois que tu as réussi à aller aussi loin, tu dois essayer.
Le sommet (8850 m)
Marco Siffredi au Mont Everest
© René Robert/Marco Siffredi
Peu avant minuit, c'est le début de la journée la plus longue et probablement la plus fatigante de ta vie ! Chaque alpiniste est maintenant muet avec son propre sherpa et tout de suite, nous partons du South Col en pente raide vers le "Balcony" à 8400 mètres. Après quelques mètres seulement, les premiers font déjà demi-tour. Le corps fonctionne maintenant à l'adrénaline. Pas à pas, on monte, on peut se reposer un peu sur le balcon et changer la bouteille d'oxygène. Lentement, on commence à apprécier un peu l'ascension et l'euphorie et l'espoir d'avoir presque réussi se répandent. Maintenant que tu as atteint le sommet sud, il ne te reste plus que 100 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde.
Mais aussi simple que cela puisse paraître, la "Knife Ridge" et se trouve encore devant toi et cette arête est vraiment redoutable - surtout parce qu'elle abrite aussi le dernier obstacle, le tristement célèbre "Hillary Step". Aussi macabre que cela puisse paraître, les cadavres servent ici de points de référence : "A neuf heures, tu dois être à "Green Boots" (le "fameux" cadavre de Tsewang Paljor), sinon nous ferons demi-tour", dit le chef de l'expédition. ("Green Boots" a depuis disparu)
Le Hillary Step est un mur presque vertical situé à une centaine de mètres en dessous du sommet, qui constitue la plus grande épreuve en termes d'escalade et se révèle être un goulet d'étranglement lorsque beaucoup de personnes s'y trouvent. Les alpinistes se hissent ici par-dessus la marche avec leurs dernières forces, une fois cet effort accompli, il n'y a vraiment plus beaucoup de chemin à parcourir et beaucoup de gens sont soulagés d'un poids.
Il y a plus ou moins 14000 personnes dans le monde entier qui ont escaladé cette montagne, mais l'ascension ne suffit pas. Il faut aussi descendre, et c'est là une autre tâche presque impossible. Complètement épuisé, à peine responsable psychologiquement, on se lance dans la descente et on doit espérer qu'après avoir atteint le sommet, on pourra aussi raconter les histoires à la maison et profiter du succès.
